Jean-Baptiste Carrère est l’auteur du volume des « Voyages pittoresques » consacré à la Province du Roussillon, paru en 1787. Ses descriptions présentent un grand intérêt, par leur précision. Elles sont assorties de gravures [1]qui s’inscrivent dans le courant encyclopédique, Carrère étant lui-même médecin. Savants et érudits s’attachent alors à décrire chaque « pays » ou province avec les éléments représentatifs comme les costumes. Afin d’insister sur les particularités de ceux portés en Roussillon, Carrère indique : « nous nous bornerons ici au costume national du peuple, celui des personnes élevées ne diffère point du reste de la France».  En effet, contrairement à la période précédente, noblesse et haute bourgeoisie sont au fait de la mode parisienne par des voyages à la capitale, la circulation des almanachs des modes ou encore l’achat de poupées appelées pandores [2]. Ces poupées, véritables copies miniatures de tenues à la mode, sont ensuite recopiées en taille réelle.

La fin du XVIIIe s. indique bien un clivage culturel et social entre la classe dirigeante à la dernière mode et le reste de la population fidèle au costume traditionnel.

Dans cette seconde catégorie, Carrère y distingue deux classes, celle de la bourgeoisie moyenne des artisans et des propriétaires fonciers, en catalan menestrals et pagesos [3] et celle de la paysannerie. Il cite en cela « l’habit à la ménestrale et l’habit à la Catalane. La forme en est à peu près la même, il ne diffère que par le degré d’élégance. Le premier est celui des femmes des artisans, et assez communément des bonnes bourgeoises et des bonnes fermières des campagnes ; le dernier est celui des paysannes. Elles ont toutes un capuchon noir, de serge ou d’étoffe de soie, les premières le portent toujours sur la tête ; les dernières le plient le plus souvent et le tiennent sur le bras. »

Malheureusement, incapable ou peu enclin à détailler un habillement féminin, Carrère nous laisse à nos propres interrogations, en ajoutant : « La description des formes de leurs habits est assez difficile et longue ; on le verra plus aisément dans les figures que nous avons fait graver ». L’auteur explore ensuite un autre domaine géographique très représentatif du costume vernaculaire : «Le costume des femmes du Capcir et de la Cerdagne est différent de celui du reste de la province. Elles couvrent leur tête d’un filet, réseau de fil ou de soie de couleur, ou bien d’une simple mousseline, qui n’en recouvre que la moitié, et laisse à découvert les cheveux du devant.»

Nous constatons l’usage dans le sud du Roussillon et en Cerdagne de la résille couvrant les cheveux et non de la coiffe blanche en tissu. La manière de porter le fichu ou mocador de cap en catalan, très en arrière sur la tête y est particulière, tout comme l’usage d’un capuchon à pointe recourbée vers le haut. « Elles portent par-dessus un capuchon, rond devant, pointu derrière et tombant jusqu’à la ceinture. Il est de laine blanche pour le peuple, d’une laine plus fine ou de mousseline pour les plus riches. Elles ont au col une fraise de mousseline ou de dentelle. Leur habit est une sorte de corset, il est contenu dans une espèce d’écartement par une busquière triangulaire, garnie de baleines de fer, couverte de belles étoffes, mais très bigarrées, et maintenues par des lacets, rubans et cordons de différentes couleurs [4].» Nous trouvons donc le corps rigide ou busc recouvert d’étoffes de soie. Ce corset très contraignant avait alors été remplacé par des corsets souples dans les espaces de grande circulation comme le Roussillon. De par sa position montagneuse, la Cerdagne conserve son usage plus longtemps qu’ailleurs à cause de son éloignement des voies de communication.    » Leurs jupons sont exactement ronds, à petits plis renversés à la ceinture et bordés en bas par des rubans de fil ou de soie de différentes couleurs, ou des galons ou dentelles en or ou en argent. Les femmes du peuple portent des bas rouges ou verts, et des espardègnes ou souliers de corde, ou bien des souliers dont le cuir est tailladé en plusieurs sens de manière à former un dessin. » Le plateau cerdan était réputé pour ses productions de bas réalisés à domicile pendant les longs hivers, ce qui explique la possibilité donnée aux femmes de toutes conditions de pouvoir en porter. De même le travail du cuir, réputé en Catalogne et en Roussillon, s’exprime dans la réalisation de chaussures.

«L’habit des paysans consiste en un gilet croisé rouge, bleu ou de quelque autre couleur, sur lequel ils portent une veste ou une camisole de drap brun. Ils ceignent le bas de leur ventre avec une bande très large de serge bleue ou rouge, qui fait plusieurs tours. Ils portent sur la tête un bonnet de laine rouge». Le costume masculin catalan est bien représenté, gilet, veste, la traditionnelle faixa ou longue ceinture de tissu enroulée autour de la taille et la barretina, bonnet de laine feutrée.  « Quelques fois le chapeau par-dessus et à la place des bas, des pièces carrées de toile dont ils entourent leurs jambes et qu’ils attachent avec des cordons. » Il s’agit là de guêtres qualifiées en roussillonnais de garmatxes [5]. « Ceux du Roussillon et du bas Vallespir portent des souliers et ceux du haut Vallespir et de la Cerdagne, des souliers de corde» L’espadrille, ou vigatana est une chaussure réalisée totalement ou en partie en corde, de fabrication méditerranéenne très ancienne.

« Les paysans riches des montagnes ont un gambeto brun ». Il s’agit d’un paletot long qui est porté l’hiver et qui pare du vent, et pouvait être passé par-dessus la veste. On le retrouve sur les représentations de Saint Gauderique, sculpté ou peint dans de nombreuses églises du Roussillon.

Classe intermédiaire correspondant aux ménestrales, « les voituriers de la Cerdagne et d’une partie du Conflent ont un habit joli et leste, il consiste en un bonnet de laine sur la tête renversé sur l’oreille, un gilet rouge, une petite veste bleue fort courte à petites poches, croisées par derrière, garnie de petits boutons de cuivre jaune, une culotte ronde sans jarretières, un petit jupon fort court et très plissé, à peu près dans la forme de ceux des couvreurs, une ceinture de cuir, de laquelle pend une bourse aussi de cuir, qui se ferme avec des cordons terminés en glands, appelée escarcella, semblable à celle que porte le recteur de l’Université de Paris, des bas et des souliers de corde très légers et très découverts sur les pieds. Ceux-ci sont maintenus par des rubans bleus ou rouges qui, après avoir formé quelques dessins sur le pied, vont faire plusieurs tours et se croiser plusieurs fois sur les jambes ou ils sont noués en forme de petite cocarde.» Il s’agit là d’un costume catalan d’apparat, avec cette bourse très travaillée et ces boutons servant d’ornements tout autant que d’objets usuels. On remarque le jupon, relique des hauts-de-chausses des temps anciens. Cet aperçu succinct mais très précis de l’habillement traditionnel distingue de la paysannerie la classe intermédiaire, héritière de la bourgeoisie de la première moitié du XVIIIe siècle. C’est elle qui a maintenu un habillement riche tant par les matériaux que par des enjolivements, bourses, broderies, ou rubans.

La description encyclopédique de Grasset Saint Sauveur est un immense travail de compilation des costumes de tous les peuples de la terre, le costume catalan tant celui du Roussillon que celui de la Catalogne est décrit en 1792 : « Le costume des Catalans a quelque chose de flatteur. Les hommes portent leurs cheveux enfermés dans un réseau recouvert d’un bonnet qui retombe sur le côté, à peu près comme les bonnets de police de nos soldats, quelques fois ce bonnet est remplacé par un chapeau à trois cornes. Leur justaucorps est une espèce de gilet croisé fermé avec des boutons, et orné de revers et de parements d’une couleur tranchante. Par-dessus ce justaucorps ils portent un manteau très ample dans le bas mais qui dans le haut laisse absolument à découvert un bras et une partie de l’épaule. » Il s’agirait d’une cape ou du gambettou porté sur les épaules sans en enfiler les manches. « Tout le reste de l’habillement des Catalans ressemble à nos habits français, à l’exception toutefois de la chaussure, qui est fixée autour de la jambe, à l’aide d’une laçure à peu près comme les sandales des anciens. L’habit des Catalanes est plus agréable encore. Un large voile fixé sur le front, descends avec grâce sur les épaules, un corset lacé par devant dessine parfaitement la taille, et un mouchoir à la française couvre en partie la gorge : les manches de ce corset laissent les bras presque absolument à nu. La jupe est très longue, et un petit tablier très étroit, et très court descend jusqu’au genou. Ordinairement le fond du corset est relevé par une broderie en soie de la couleur du tablier ou du voile [6].» Deux gravures aquarellées accompagnent cette description qui sera reprise tout au long de la première moitié du siècle dans de nombreux ouvrages.

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[1]                les dessins aquarellés de Beugnet qui ont servi aux gravures sont conservés à la Bibliothèque Nationale à Paris, fonds Destailleur.

[2]              Tetart-Vittu, La mode à la française : de la fabrique à la clientèle, un parcours réussi, dans Modes en miroir, 2005, p.44, 46.

[3]              Pagèsos : propriétaires agricoles, assez riches et au statut en partie comparable aux maîtres artisans.

[4]              Un capuchon similaire existe dans les collections de la Casa Pairal de Perpignan.

[5]              Terme relevé dans plusieurs inventaires et qui trouve son pendant en Catalogne dans le terme polaine.

[6]          Grasset-Saint-Sauveur, (J.), Encyclopédie des voyages, Bureau de souscription chez M. Lescoure et chez les frères Labotière libraires, 1792.

La couleur noire pour signifier le deuil apparait au XVIIe siècle [1]. En Roussillon deux tenues se distinguent chez la femme : celle du deuil de cérémonie et celle du deuil au quotidien.

Les femmes portent alors des coiffes noires de taffetas [2] qu’elles se procurent chez les marchands d’habits [3]. Elles les agrémentent de garnitures de dentelles, rubans et fleurs de tissu noir [4]. Vient ensuite l’habit : « un vestit negra de dona ço es manto y faldillas de papalina, una xarpa de tafatas negra doblada de sati blanch [5] » c’est-à-dire un habit noir de femme constitué d’un manteau et de jupons de papeline, ainsi que d’une écharpe de taffetas noir doublée de satin blanc.

Au cours du XVIIIe siècle, l’usage de se couvrir de grandes étoffes noires de la tête aux pieds disparaît dans les couches aisées. Un témoignage décrivant une Vierge de la Piéta, en 1708, permet d’en savoir plus sur le déclin du grand deuil à la Catalane : « Elle est vêtue de grand deuil comme le sont non pas les personnes du commun mais les dames catalanes qui conservent quelque chose de la manière ancienne de s’habiller dans ce pays ; elle a de grandes coiffes de crépon noir »[6].

En 1786 on trouve dans un inventaire cette description d’une « espèce de voile à l’ancienne en taffetas noir moucheté [7]», vestige des grandes mantilles. Pour sortir, la capuche noire est préférée l’hiver, portée sur une coiffe noire.

Les hommes portent aussi des tenues noires de deuil, habits complets de voile noir et bas de soie noire. Les boucles de souliers à pierreries sont proscrites et remplacées par de simples boucles de fer [8]. Lorsque le grand deuil est passé, le Catalan met à sa veste une cocarde de rubans noirs [9].

Il est en outre d’usage dans les grandes familles d’habiller de noir, le jour de l’enterrement, les gens de la maisonnée, servantes, laquais et autres, et de donner à chaque participant à la cérémonie un crêpe noir, comme mentionné lors des obsèques de l’épouse de Don Joseph d’Oms en la cathédrale de Perpignan [10].

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[1]              Boucher, p.464.

[2]              ADPO, 3 J 407, 1697.

[3]              ADPO,5 E 1/5962, 1681.

[4]              ADPO, 3 E 1/5752, garniture de cofa de dol, 1698.

[5]              ADPO, 10 Bp 355, 1698. Un habit de femme noir composé d’un manteau et de jupons de papeline, une écharpe de taffetas noir doublé de satin blanc.

[6]              Colomer, (C.), op.cit.p.142.

[7]              ADPO, 3 E 14/72, 1786.

[8]              ADPO, 3 E 22/258 1786.

[9]              ADPO, 3 E 5/36, 1760.

[10]            ADPO, 3 E 22/230, 22 mars 1757, le sieur d’Oms pourvoit aussi à l’achat de draps noirs pour garnir l’autel et la chaire de la collégiale.

Si l’épée demeure de rigueur dans certaines circonstances civiles, à l’inverse, l’évolution des formes du costume militaire vers le costume civil s’est accentuée à compter de 1670 à l’instigation de Louvois. L’uniforme complet des militaires, dont de nombreux régiments stationnent en Roussillon, est dès lors formé d’un justaucorps, d’une veste ou gilet, d’une paire de culottes, de bottes, d’une cravate et d’un tricorne [1].

Le Roussillon possède un bataillon particulier, celui des Miquelets ou fusiliers de montagne chargés de la surveillance de la frontière [2].

Leur uniforme est détaillé dans « L’état militaire et ecclésiastique du Roussillon » de 1752. Nous avons la tenue d’un fusilier et d’un officier ainsi que le détail des neuf pièces qui le composent, avec leur nom en français et en catalan. Nous retrouvons le manteau à longues basques ou gambetò, la chemisette (veste plus légère), la matelote (sorte de gilet sans emmanchements), les calsas (culottes), les guêtres longues qui se superposent aux bas, les « espardègnes », le réticule pour tenir les cheveux, la baratina et le baret (tricorne à cocarde).

Le costume particulier des Miquelets [3] n’est pas toujours accepté par les soldats et les officiers provenant de tout le royaume. En 1744, le maréchal de Noailles, gouverneur du Roussillon, s’occupe de la levée de six bataillons de fusiliers de montagne pour renforcer les troupes de la frontière.

Pour plus d’efficacité, « sa majesté veut bien permettre qu’au lieu de drap gris de fer suivant l’ancien usage, la troupe soit habillée en drap bleu avec des parements rouges, mais au surplus elle ne veut pas que les officiers soient habillés à la française, son intention étant qu’ils soient en gambétou, de même que les fusiliers avec tout l’assortiment à la catalane à l’exception des espardègnes ».

La question fait débat parmi les officiers qui se plaignent à l’Intendant : « ceux-ci sont extrêmement mortifiés d’être obligés de porter le gambétou avec l’assortiment à la catalane, je leur ai dit et fait dire que les hussards et même le régiment royal allemand avaient des habits singuliers ».

Les officiers toutefois soutiennent qu’anciennement les commandants des bataillons et le major étaient dispensés de cette règle et étaient vêtus à la française. Pour clore cette affaire, le maréchal doit menacer de renvoi les contrevenants pour faire accepter l’uniforme si particulier des Miquelets [4].

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[1]              Boucher, (F), p.286.

[2]              documenté par l’estampe de P. A. Aveline (BSASL,vol. XCV, p.81).

[3]              ADPO, 1C685, Mémoire détaillé des fournitures pour l’habillement du capitaine, du lieutenant, du fusiller et du brigadier du bataillon des fusiliers de montagne, vers 1734.

[4]              ADPO, 1 C 686, voir aussi BSASL des PO, 1910, pp. 188-219 et 1987, p.83.

Certaines fonctions requièrent un costume particulier, parfois codifié. Les Consuls de Perpignan ont le privilège de revêtir un habit de cérémonie décrit en 1740 dans le Voyageur François : « l’habit de cérémonie est une robe de damas cramoisie, une fraise au cou et une haute toque de velours fort plissé ». Les robes consulaires sont donc en général d’un rouge soutenu, portées à chacune des réunions comme un honneur.

Toutefois en 1723 les nouveaux consuls ne portent pas la robe, réclamant à l’Intendant d’Andrezel d’en faire fabriquer de neuves aux frais de la ville. L’Intendant leur répond qu’« il est attendu que c’est une nouveauté pour nous que pareille prétention de leur part, depuis sept ans que nous sommes en ce pays-ci, pendant lesquels leurs prédécesseurs ne nous ont jamais fait pareille demande et n’ont pas laissé de paraître toujours en robe dans les cérémonies ordinaires ; que d’ailleurs nous avons appris que les consuls de l’année dernière, à l’occasion du sacre du Roi, en ont fait faire de neuves tant rouges que noires, qu’ils les ont portées en dépense dans le compte de leur consulat, ce qui, par conséquent fait un fonds appartenant à la ville, il est ordonné aux consuls de l’année dernière de remettre, s’ils ne l’ont déjà fait, à la maison de ville les dites robes dont les modernes se serviront [1] ».

Le problème de l’entretien et du renouvellement de la garde robe des consuls est à nouveau l’objet de discussions en 1770 où une délibération permet de remplacer robes et chapeaux « qui sont en vétusté et importables, tellement que les magistrats seront dans peu hors d’état d’apparaître dans les cérémonies publiques, nous touchons au moment à jamais mémorable du mariage de Mgr le Dauphin, et les cérémonies et démonstrations publiques qui se feront à cette occasion exigent que nous nous montrions en public avec décence ».

L’habit de cérémonie du consul est une fois de plus décrit en 1787 par Carrère. Il indique que « la robe change de couleur pendant le carême, passant du rouge au noir. Elle s’accompagne d’un chaperon de velours porté sur l’épaule [2].» Les cérémonies sont nombreuses et les édiles se déplacent précédés de quatre valets de ville, vêtus eux aussi de la robe rouge et portant sur l’épaule le bourdon d’argent. En civil les consuls portent l’épée de quelque état et condition qu’ils soient. D’autres professions admettent un habit de cérémonie constitué d’une robe de couleur unie et d’un chaperon [3].

Ainsi le doyen de l’Université Joseph Ceilles, possédait deux robes de palais, un bonnet de docteur en médecine à houppe de soie jaune, un capirot de docteur en médecine taffetas noir et devant de moire jaune ainsi qu’une bague d’or à pierre jaune [4].

Pierre Tastu laisse à sa mort sa robe de palais avec ses rabats, confirmant sa fonction de procureur à la Cour du Conseil Souverain ainsi que deux robes noires de pénitent [5]. Cela indique la présence obligatoire des corps de métier et des hautes fonctions politiques dans les processions et les grands offices religieux.

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[1]              ADPO, 1 C 1592.

[2]              Le roi permet également aux consuls de Pézilla de porter le chaperon de velours ou de damas rouge, 21 janvier 1688, ADPO, 2B54, f°10.

[3]              Les docteurs en droit par exemple ont un anneau et un chaperon (al capirot) composé d’une bande d’étoffe en satin rouge bordée de dentelle et constellé de boutons d’or. Par derrière pendait une queue en soie noire. Le capirot s’agrafait sur l’épaule gauche. Jampy, (M), « Frais d’examen de docteur en droit en 1761 », Revue historique et littéraire du diocèse de Perpignan, N°77, 1927. Les docteurs en droit ont aussi un insigne garni d’une dentelle en or.

[4]              ADPO, 3 E 22/255, 1783. Il semble que la couleur de la pierre de l’anneau soit assortie au capirot, ce qui en ferait un signe distinctif. Ceilles était aussi protomédic (contrôleur de la médecine) de la province de Roussillon.

[5]              ADPO, 3 E 7/277.

Les confréries religieuses et de riches personnages ont souvent œuvré à doter des jeunes filles pauvres pour leur permettre un mariage honnête. Les douze mariages, organisés à Perpignan par le Comte de Mailly, à l’occasion de la naissance du dauphin en 1781, en sont un très éloquent exemple.

« La ville de Perpignan se distingua dans ces fêtes par la distribution d’aumônes aux pauvres, et par la célébration de douze mariages de douze filles pauvres et vertueuses, qui furent dotées et habillées, ainsi que leurs maris, par Monsieur et Madame la Comtesse de Mailly. Le jour de la cérémonie fut fixé au lendemain du Te Deum, où les douze mariées, avec les douze époux qui leur étaient destinés, ayant été conduites par Mrs les curés de la ville qui les avaient choisis, chez Monsieur et Madame la Comtesse de Mailly, il leur fut remis à chacun une médaille d’argent, où l’on voit d’un côté le buste de la Reine ; et de l’autre, un emblème représentant la Bienfaisance, appuyée de la main gauche sur un bouclier aux armes de la Reine, et de la droite invitant un groupe de jeunes gens à s’approcher de l’Autel de l’hymen, au dessous duquel sont gravées les armes du Dauphin. La légende de la médaille portant : la bienfaisance ordonne leur union ; et au dessous du type : Mariage de douze filles de Perpignan, à l’occasion de la naissance du dauphin, 8bre 1781. Ces médailles auxquelles tenaient des anneaux, étaient portées par les filles au cou, en forme de médaillon, soutenu par un ruban bleu ; et les garçons les portaient à la boutonnière, attachées par le même ruban. Il leur fut remis en même temps à chacun l’anneau d’or, et une pièce de mariage en argent, présentant un emblème avec cette légende : in omni modo fidelis ; emblème symbolique répondant en même temps au titre de très fidèle, dont les rois ont toujours honoré la ville de Perpignan, à la fidélité conjugale, et à celle d’un sujet. Tout étant préparé pour la cérémonie, ils furent conduits, précédés de la musique du pays, à la cathédrale, qui avait été parfaitement décorée, et placés dans le sanctuaire, où Monsieur et Madame la Comtesse de Mailly se rendirent. La cérémonie étant finie, Monsieur et Madame la Comtesse de Mailly sortirent du sanctuaire, les mariés étant à leur suite, d’où ils furent conduits à l’Hôtel du Commandement, où ils furent servis à une table de soixante couverts, chaque marié ayant été autorisé à amener ses parents. Il y eut de la musique pendant le repas, après lequel ils furent conduits sur une des places de la ville, où ils étaient attendus pour commencer les danses qui durèrent avant dans la nuit. [1] ».

Dans l’intimité des familles

L’habit nuptial est remis en dot par les parents de la mariée. Généralement il s’agit d’un habillement neuf complet, accompagné d’une parure composée d’un anneau nuptial ou bague dite « masseta », d’une croix avec son coulant en forme de cœur, et de boucles d’oreilles. La liste en est consignée dans l’acte de mariage.

Les ensembles les plus complets des classes populaires se composent de : « unas faldillas, gipo, manegas, caputxo de poe de seda, devantal [2]», c’est-à-dire jupons, corset, manches, capuche de pou-de-soie et tablier. La nécessité impose dans les milieux populaires un habillement utilisable pendant de longues années.

Cécile Matillo qui se marie à Prats de Mollo le 9 septembre 1781, reçoit en dot « des habits nuptiaux consistant en un corps de camelot, un jupon de mignonette, un autre corps d’étamine du Mans, une autre jupe de doucette noire, une autre de popeline double minime, une autre de serge noir, une autre d’indienne bleue, enfin un capuchon de gros de Naples et un autre de voile noir [3]. »

Il s’agit donc d’un trousseau et non d’un habit complet blanc comme la tradition du mariage en robe blanche l’imposera bien plus tard.

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[1]          Imprimerie de Joseph-François REYNIER, imprimeur du Roi, rue saint-Jean, Perpignan. ADPO, 18 J 2, archives Ducup de Saint Paul.

[2]              ADPO, 10Bp355, n°129, 1708.

[3]              ADPO ; 1 E 762.

Née en 1739, Dona Marguerite de Çagarriga de Regnes, fut mariée le 14 novembre 1764, à Perpignan avec Joseph de Regnes, né lui-même à Perpignan le 2 février 1734 et décédé le 20 octobre 1781 à l’âge de 47 ans.

Elle laisse en 1778 quatre enfants mineurs, Jacques, Antoine, Josephe et Augustine. L’inventaire qui suit est divisé en quatre lots d’habits, expertisés avant enchères par les tailleurs de la ville : Jean Chepes surnommé Flamant, les deux Louis Cayrou aîné et cadet surnommés Montauban, et Jean Pellegry tailleur pour femmes. Il est à noter que les portions des deux demoiselles leur furent remises « en nature, leur étant plus utile pour leurs besoins de s’en servir que de les vendre pour en acheter d’autres à grand frais. »

« 1er lot : Une robe de persienne et sa jupe, une robe de satin rayé et sa jupe, une robe de taffetas chiné à quadrillé et sa jupe, une jupe de taffetas blanc avec un manteau de lit satin blanc, un mantelet satin gris moucheté, une cape de londrin écarlate, une jupe de cotonnade blanchie, deux mantelets de basin damassé garnis de mousseline, un tablier d’indienne noire, trois paires de poches, six corsets de nuit, quatre paires de bas de fil, quatre paire de bas de coton, trois pièces d’estomac, quatre bonnets piqués, trois mouchoirs blancs, sept en couleur, quatre chemises à engageantes doubles, deux chemises de Rouen à engageantes doubles, deux chemises de Rouen blanc à petites manchettes, un éventail dans un étui de chagrin, neuf coiffes de dentelle usées, trois chanoinesses, cinq jeunesses de dentelles, trois fichus de mousseline garnis de dentelle, cinq fichus brodés et festonnés, une pièce de dentelle avec l’entoilage pour des engageantes, une paire d’engageantes en effilé.

2 ème lot : Une robe à l’anglaise avec sa jupe, une robe en satin bleu à mouches et sa jupe, une robe en taffetas chiné à petits dessins et sa jupe, un mantelet de taffetas noir ouaté, un tablier de taffetas vert, un déshabillé de basin des Flandres rayé et deux jupes piquées, une jupe en cotonnade de ménage, une jupe de basin, un tablier d’indienne, six corsets de nuit, cinq paires de bas de fil, quatre paires de bas de coton, trois pièces d’estomac quatre bonnets piqués, quatre chemises à engageantes doubles, trois mouchoirs blancs et sept de couleur, deux bandeaux, deux chemises de Rouen à engageantes doubles, une paire de ciseaux, six coiffes de dentelles, trois chanoinesses, cinq jeunesses de deuil, trois fichus de mousseline garnis de dentelle, une paire d’engageantes brodées, une pièce de dentelle pour coiffe, six fichus ou palatines de blondes et une à dentelle, cinq paires de souliers, trois paires de mules, un cordon de blonde, un coffre de carton, un éventail en ivoire, une paire de mitaines en soie blanche, un peu d’étoffe pour une paire de souliers, un mantelet en blonde noire, une calèche ( ?) de gaze garnie de blondes, une crevée et nœud de manches couleur ponceau, six chemises de ménage à manchettes doubles.

3 ème lot : Une robe de satin rayée et sa jupe, une robe en croisé capucin et sa jupe, un déshabillé de taffetas chiné, un déshabillé d’indienne grands ramages, un mantelet de mousseline doublé de taffetas rose, un déshabillé de basin à petites rayures et deux jupes de molleton de coton, deux jupes en cotonnade avec falbalas de mousseline, un tablier d’indienne rouge, six corsets de nuit, cinq paires de bas de fil, quatre paires de bas de coton, trois pièces d’estomac, quatre bonnets piqués, neuf mouchoirs blancs, sept mouchoirs de couleur, deux bandeaux, quatre chemises à engageantes doubles, une chemise de Rouen à engageante double, deux chemises à petites manches, quatre chemises de toiles blanchies à manchettes simples, une paire de ciseaux, six coiffes de dentelle, quatre chanoinesses, cinq jeunesses de deuil, trois fichus de mousseline garnie de dentelle, une paire d’engageantes à grande broderie, une paire d’engageantes à dentelle, deux paires de gants de soie, deux paires de gants de coton, trois nœuds de rubans chair.

4 ème lot : Une robe et sa jupe en moire brochée, une robe et sa jupe en gros de Naples noir, une robe et sa jupe en gros de Tours rayé et croisé, un déshabillé de droguet gris, un déshabillé toile de coton, un autre déshabillé de mousseline et leur jupe, un mantelet de drap noir, un mantelet de basin des Flandres à petites raies, deux jupes de cotonnades reblanchies, une jupe de molleton de coton, un mantelet de mousseline brodée, un vieux mantelet de drap noir, huit corsets de nuit, six paires de bas de fil, trois paires de bas de coton, trois pièces d’estomac, quatre bonnets piqués, trois mouchoirs blancs, sept de couleur, deux bandeaux, cinq chemises à engageantes doubles, une chemise de Rouen à engageantes doubles, deux chemises de Rouen à petites manchettes, onze chemises en toile de ménage, six coiffes de nuit grandes, six coiffes de dentelle usées, quatre chanoinesses, neuf tour de gorge, deux paires de manchettes, quatre fichus de mousseline garnis de dentelle, un bonnet double à dentelle, un oreiller avec du vieux linge de mousseline, trois paires de bas de soie, trois coiffes montées, six éventails, quelques fleurs artificielles, six paires de mitaines noires, deux corsets à l’espagnole et autre à la catalane, trois nœuds, deux busquières à rubans. »

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Source ; ADPO, 3 E 22 / 254.

Au XVIIIe siècle, la société est globalement divisée en trois catégories dont le style vestimentaire est très différencié.

La paysannerie conserve le costume catalan le plus traditionnel. Il est rudimentaire et adapté au labeur.

La noblesse catalane adopte la mode française afin de montrer son désir de ressembler à la haute noblesse parisienne. Elle y est incitée par les fonctionnaires venus de la capitale ou d’autres régions françaises.

Entre les deux, la bourgeoisie juxtapose des tenues à la fois catalanes et françaises en créant une mode originale d’une grande singularité [1]. Malheureusement nous n’avons que peu d’exemples écrits et de portraits qui puissent nous indiquer les grandes lignes de cette mode ultra locale.

Nous avons un indice, le costume des « donzelles » ou jeunes filles nécessiteuses que des confréries des quatre paroisses de la ville dotaient et habillaient lors de loteries. Celui-ci est qualifié de costume « à l’Aragonaise », ce qui prouve l’existence d’un costume traditionnel riche, avec un caractère se voulant rappel de l’antique période où la Province était sous tutelle des rois d’Aragon. Les édiles locales gardent en mémoire que les privilèges et droits divers de la cité venaient essentiellement de cette époque et qu’il fallait à tout prix en conserver usage et mémoire.

À Perpignan, l’adoption d’un style vestimentaire pour chacune des strates sociales correspond à un fonctionnement quasi semblable à celui d’autres villes du Midi, comme Arles en Provence [2].

Le costume roussillonnais témoigne de l’envie de différentiation, telle une opposition politique par les codes vestimentaires. La bourgeoisie catalane se veut alors fidèle à ses racines, à sa langue et aux franchises locales des cités et des bourgs [3]. Quelques inventaires démontrent la richesse et la diversité des tenues, des matériaux et des accessoires de mode dans des familles où, par le jeu de la bourgeoisie honorée, les riches marchands se font octroyer via le Consulat ou bien directement par le roi un semblant d’anoblissement.

• Modes des bourgeoises honorées de Perpignan

L’épouse du noble Antoine Tabariès de Grandsaignes vivait à Perpignan en plein milieu du XVIIIe siècle. Femme aux revenus aisés, elle possédait une garde robe importante. Le 26 janvier 1763 suite au décès de son mari, sa maison située place de la Loge est inventoriée. Nous connaissons ainsi les goûts de cette perpignanaise en matière de mode, où la soie rivalise avec les indiennes. On perçoit la présence de piqûres de Marseille ainsi que le succès du marly, ancêtre du tulle, inventé en 1675.

« Un grand cabinet en bois de noyer avec sa serrure et clef dans lequel sont enfermés les effets de la dite dame Mars de Grandsaignes, et l’ayant fait ouvrir, nous avons trouvé ce qui suit : une robe de chambre en satin de Hollande fond vert avec doublure, garniture et ajustement, une robe de satin vert avec garniture, doublure et ajustement, une robe en gros de Tours broché et garniture, une robe de moire grise et sa jupe, une robe de perse et sa garniture, une robe en indienne fond jaune, une robe en batavia mordoré jaune, une robe en gros de Tours noir, une robe en peau de soie noir, une robe et jupe de satin rayé, une robe et tablier de persienne fond vert et fleurs blanches, une robe de taffetas blanc, une robe et jupe en taffetas chiné fonds gris, une robe et jupe en indienne fond blanc à guirlandes et bouquets, un mantelet de satin blanc, un couvrepied satin blanc et doublé de taffetas, une coiffure bavolet barbes fonds et manches à trois rangs et collerette de Maline rebrodée, une coiffe bavolet et fonds en dentelle de Valenciennes, une paire de manches à trois rangs d’entoilage avec une petite Valenciennes,  une autre paire de manches à trois rangs d’entoilage avec une Maline rebrodée, une paire de manches à trois rangs de mousseline garnie d’une petite dentelle, une paire de manches à trois rangs de mousseline brodée et garnie d’une dentelle, une respectueuse (coiffe) de marly, quatre respectueuses garnies de marly, six bonnets ronds garnis d’une petite dentelle, huit bonnets ronds garnis de marly, trois coiffes de marly et trois collerettes de marly, un mantelet de marly noir garni d’une blonde, un manchon d’un petit gris, un mantelet de gaze garni d’une blonde, un mantelet noir vieux, trois éventails usés, trente chemises de différentes toiles, vingt cinq mouchoirs de couleur, neuf mouchoirs blancs, deux porte peignes, dix bonnets piqués, sept fichus de tête, six paires de bas de fil usés, huit coiffes de mousseline et quatre petites coiffes, trois fichus de col garnis de mousseline, deux jupons de basin garnis en falbalas, deux jupons de basin sans garniture, cinq jupons de basin ou Rouen, deux jupons blancs piqués, dix corsets, deux mantelets de lit, deux mantelets simples, deux manteaux de lit sans garniture, deux jupons de basin neuf sans garniture, trois paires de manches à trois rangs de mousseline brodée, quatorze paires de manches à deux rangs de mousseline brodée ou rayée, trois petits bonnets de blonde avec leur barbe et deux cordons de blonde, une paire de boucles d’oreilles à entourage avec des petits diamants dans les entredeux, quatre paires de boucles d’oreilles de pierres fausses de diverses couleurs, deux paires de boucles de souliers, une paire de boucles à bracelets et une paire de crochets pour femme le tout en pierres fausses, une petite bague en alliance d’un diamant et d’un rubis en cœur surmonté d’une petite couronne avec des petits diamants à chaque côté du corps [4].»

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[1]              Le Guennec, A., « Modes régionales en France au XVIIIe siècle : illusion ou réalité ? », Modes en miroir, la France et la Hollande au temps des Lumières », catalogue d’exposition, Paris-Musées, 2005, p.206-209. L’exemple breton est transposable à toutes les régions périphériques du royaume.

[2]              Façon arlésienne, étoffes et costumes au XVIIIe s., catalogue d’exposition, p.17, 1998, ainsi que pour la ville de Marseille, Les Belles de Mai, deux siècles de mode à Marseille, catalogue d’exposition, p.43, 2002.

[3]              Pour juger de l’ouverture aux idées des Lumières et par là même à la mode française, voir : Larguier, G. (sous la dir.), Les Lumières en Roussillon au XVIIIe s, hommes, idées, lieux, ed.Trabucaire, 2008.

[4]              ADPO, 1 E 847

À la fin du XVIIe siècle, le coton apparaît en grande quantité sur le marché européen. Cette nouvelle matière permet de réaliser des toiles de coton peintes appelées aussi indiennes. À sa mort en 1683, le notaire Jean Ranchoup possède une parure de toilette et des mouchoirs en toiles peintes [1].

Leur succès, dû à la facilité d’entretien et à la persistance des couleurs, suscite un grand nombre de mesures protectionnistes dès 1686 [2]. Commence alors une période de 73 ans de prohibition, ce qui n’empêche nullement les Perpignanaises de jouir de toiles achetées en contrebande.

Proche de la frontière, le Roussillon est prédisposé à ce commerce illicite. Des exemples dans les archives relatent cela, comme cet âne brun sans propriétaire intercepté à la porte Saint-Martin, le 12 juillet 1725.

Il était « chargé d’un ballot contenant six pièces d’indiennes entières tirant en tout 99 cannes et 5 pams ». Une autre fois, ce sont deux frères qui sont arrêtés à la porte de Canet. L’un d’eux « portait sous sa chemise une pièce d’indienne fond bleu à fleurs rouges et vertes tirant quatre cannes et un pan ainsi que d’autres coupons ». Natifs de Sant-Miquel en Catalogne, les frères Casadavall étaient marchands à Saint Laurent de Cerdans [3].

Au prolongement du Vallespir, la ville d’Olot est alors l’un des principaux centres d’indiennerie de Catalogne [4].

Pour qui se fait prendre, la répression est sévère allant du brûlement public des étoffes saisies, tels les deux tabliers arrachés à des servantes et exposés en place de la Loge en 1723 [5] à de lourdes amendes et des peines de prison au Castillet pour des marchands peu scrupuleux.

Durant cette période de prohibition, la Compagnie des Indes était seule habilitée à importer et vendre des mousselines et toiles de coton. En 1748, le contrôle de l’administration est rigoureux. Les officiers comptabilisent les toiles de coton invendues de chaque boutique patentée de Perpignan.

Bazazin aîné, Sèbe et Lastrapes, Pancou-Lavigne, Tabariès et la veuve Mouran ont en effet encore en stock des coupons d’indiennes à l’ancienne marque qui au mois de mars 1749, sont munis des nouveaux plombs apposés gratuitement [6]. Cela permet à l’administration de savoir combien il en reste.

L’année 1759 [7] marque la fin de cette prohibition. C’est alors l’avènement des productions provençales et montpelliéraines [8]. Des cotonnades chatoyantes envahissent la garde robe des Roussillonnaises, marquant dès lors le glas du trafic illicite des toiles peintes de la Catalogne voisine.

A quelques dizaines de kilomètres de Perpignan, dans la région de Prades, l’établissement d’une manufacture d’indiennes est même envisagé dans les années 1775 dans le vaste bâtiment désaffecté de l’abbaye Saint Michel de Cuixa, motivé par le fait que «n’en ayant aucune (fabrique) de cette espèce dans la Province[9].» Ce projet sera toutefois abandonné.

L’habillement féminin recèle alors un fort caractère méditerranéen avec un goût prononcé pour les cotonnades chatoyantes [10]. Leur commerce transite par la côte catalane alors livrée à une intense circulation maritime allant de Marseille vers les villes de Valencia, Alicante et Cadix.

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[1]              ADPO, 3 E 1/6006.

[2]              Arrêt prolongé par Louvois, in « Façon Arlésienne, étoffes et costumes au XVIIIème siècle », catalogue d’exposition, 1998, p.112.

[3]              ADPO, 1 C 1040.

[4]              Historia politica, societat i cultura dels paisos catalans, 1995, T.5, p.275/279

[5]          Expertisés, les tabliers provenaient d’une fabrique genevoise.

[6]              ADPO, 1 C 1040, les plombs sont conservés dans la liasse.

[7]              Arrêt du 5 sept. 1759, voir « Le coton et la mode, 1000 ans d’aventures », Musée Galliéra, Paris, 10 nov.2000/11 mars 2001.

[8]              Chante, (A), « Les manufactures d’indiennes à Montpellier au XVIIIème siècle », colloque de Montpellier, 1997, p.143.

[9]              Colomer, (C.), Le clergé régulier en Roussillon sous l’Ancien Régime, B.S.A.S.L., CIVe vol., p. 278.

[10]            Le travail de recherche commence à mettre en lumière l’importance du trafic maritime méditerranéen ainsi que la contrainte du climat sur le choix des coupes et des matières : Aziza Gril-Mariotte, «La consommation des indiennes à Marseille (fin XVIII^e-début XIX^e siècle)», in Rives nord-méditerranéennes, Les textiles en Méditerranée (XVe-XIXe siècle),